Appian Way Route i Roma

En spasertur langs Appian Way er en reise inn i fortiden. Underveis vil du se mange gamle attraksjoner omgitt av fantastisk utsikt.

Antique Appian Way, foto av Stijn Nieuwendijk

Om veien

Siden eldgamle tider har Appian Way blitt kalt "Queen of Roads". For våre samtidige forårsaker det ekte beundring. Naturligvis har denne gamle banen allerede blitt delvis hellet med moderne asfalt, men i mange av dens seksjoner har man virkelig bevart et ekte belegg av tettsittende, tidspolerte steiner. Overraskende nok ble de gamle romerske veiene bygget etter de strenge godkjente reglene - "Laws of XII-tabellene", utgitt i 450 f.Kr. Appian Way sammen med en del av Roma-territoriet i 1988 fikk status som en arkeologisk park (Parco Regionale Della'Appia Antica).

Ser vi på de slette steinene fra Appian Way, som skjønnheten av furutrærne stiger majestetisk over, føler vi en følelse av å tilhøre den store historien. På disse brosteinene, allerede før Kristi fødsel, gikk hove av hest og sandaler fra romerske legionærer; her gikk det i århundrer brølende vogner og sorgfulle begravelsesaksjoner gikk.

Veien fra Roma mot sør ble bygget fra 312 til 244. F.Kr. under sensoren av Appia Claudius Tseke, og hun strakk seg fra Roma til Capua, ble senere utvidet til Brundisia (i dag Brindisi). Hun koblet Roma med Hellas, Egypt og Lilleasia. Det offisielle navnet på denne gamle stien er Old Appian Way (Via Appia Antica). Det er en ny vei - Appia Nuova. Det ble lagt på XVIII århundre, fra Roma til den albanske innsjøen.

Langs Appian Way fra Roma til Capua i 71 f.Kr. e. mer enn 6000 fangede slaver ble korsfestet etter undertrykkelsen av oppstanden av Spartacus.

Hvordan komme seg og hvordan du best kan reise på Appian Way

Det er lite praktisk å gå langs Appian Way. Det tar lang tid å gå til hovedattraksjonene i den historiske parken. Fortau er ikke lagt langs veien, og det å kose seg hvert minutt til kanten av en smal halvmeter fortauskanten, passere racerbiler og svelge støv er en liten glede.

Det er mest praktisk å kjøre hele ruten med bil. Du kan ta Archeobas turistbuss på Termini stasjon. Bussen tilbyr turistene en lydguide (det er akkompagnement på russisk).

Du kan også komme til Via Appia Antica med rutede ruter: med buss 118 fra Piramide metrostasjon eller med buss nr. 218 fra Lateran Hill, fra San Giovanni katedral.

Gå langs den gamle Appian Way

Gate of St. Sebastian

Porta Appia (senere “Gate of St. Sebastian”), foto av Alvaro de Alvariis

Det første punktet på Appian Way er portene til San Sebastiano (Porta San Sebastiano). Foran porten, femti meter høy, står Drusus den eldres bue (Arco di Druso). Denne bygningen støttet en gang Aqua Antonian akvedukt, som forsynte vann til badene i Caracalla, og deretter ble den festet med to vegger til havnen i San Sebastiano. Nå er disse murene ødelagt, den overlevende buen står hver for seg.

Portene til San Sebastiano var en del av veggen til Aurelian. Dette er de største overlevende antikke romerske portene. De ble bygget i etapper, til forskjellige tider. Forskjellen er tydelig synlig i arkitekturen til bygningen. Det lavere nivået, bygget i det tredje århundre A.D. av grov stein, var lav, knebøy, rektangulær i plan. Denne bygningen ble kalt Appia Gate (Porta Appia), den ble ansett som begynnelsen av Appian Way.

På V-tallet ble portene styrket og bygd opp, og la to halvcirkelformede tårn laget av tett romersk teglverk, med pent utformede vindusåpninger og rette tenner. Hvis du stopper, tar en nærmere titt og går rundt i bygningen fra alle kanter, kan du se mange interessante ting på disse gamle veggene. Antikkens romerske "graffiti", akkurat som i vår tid igjen av byboere, er bevart. Blant disse husholdningsinskripsjonene er det betydningsfulle betydninger på andre språk laget av pilegrimer. I den tidlige kristne perioden vandret troende gjennom portene til basilikaen i San Sebastiano og katakombene som ligger i nærheten.

I løpet av de siste århundrene har portene til San Sebastiano sett mye. Fra det femte til det sekstende århundre ble de leid ut til romerske kjøpmenn, som fikk rett til å pålegge en avgift på importerte varer. To ganger i løpet av 1500-tallet tjente portene som en triumfbue og var overdådig dekorert med søyler og skulpturer. Dette skjedde i april 1536, da Charles V triumferende entret Roma, og i desember 1571, da keiser Marcantonio Colonna møttes etter seieren på Lepanto. Da samlet det seg et stort publikum for å se på de tettede tyrkiske fangene lede gjennom buegangen.

Nå i portbygningen til San Sebastiano er et lite museum åpent. Utstillingen av Museo delle Mura illustrerer historien om utviklingen av festningsverk fra det gamle Roma. Du kan klatre opp i trappetrinnene, ta en tur langs murene og se gamle defensive strukturer fra en høyde. Inngangen til utstillingen er gratis, fridagen på museet er mandag.

Dominee Quo Wadis

Dominee Quo Vadis kirke, foto Alvaro de Alvariis

I nærheten av porten er et lite tempel Domine quo Vadis (Domine quo vadis), det offisielle navnet er Santa Maria i Palmis (Santa Maria i Palmis).

"Domine, Quo Vadis?" - det er slik ordene “Hvor skal du, Herre” på latin som apostelen Peter, som flyktet fra Roma, vendte seg til Kristus, høres ut som dette. Og Jesus svarte: "Hvor jeg vil bli korsfestet igjen!" Peter skammet seg, han kom tilbake til byen og fikk et martyrdød.

Fotavtrykk av Jesus (kopi), foto av PharaosWaechter

På stedet for et legendarisk møte på 900-tallet ble denne kirken reist. Til å begynne med var hun veldig liten. I 1637 ble den gjenoppbygd etter kardinal Francesco Barberinis vilje. Inne i templet er det en hellig relikvie - en steinplate som fotsporene til Jesus ble påtrykt (en kopi av platen er lagret i Domine Quo Vadis-tempelet, originalen er i en annen basilika - i San Sebastiano fuori le Mura). En konstant strøm av pilegrimer passerte gjennom Appieva-veien og et lite tempel. Folk dro til Egypt og Hellas, til Lilleasia. I den gamle helligdommen ba reisende for siste gang før en lang reise, og henvendte seg til Herren med forespørsler om en trygg retur. På en steinplate med fotavtrykk fra Frelserens føtter ble det gitt en avskjedsvarsel til alle de som vandret med ønsker om en vellykket reise.

Cafarella Park

Du kan fortsette reisen fra templet på forskjellige måter. Det er mulig å parkere bilen og gå en tur i den store Park Cafarella (Parco della Caffarella) til fots eller på sykkel.

Cafarella Park, foto av Riccardo Galeazzi

Carfarella er en middelaldersk pastoral park, som ikke har noen analoger i romerske omgivelser. Dette er et overraskende pittoreske landskap med lunder, huler og bekker, med enorme saftige enger og flokker med beite sauer. Det er ingen tegn til moderne sivilisasjon i form av kjente kafeer eller restauranter. Det er bare drikke fontener, og også et sauehold der du kan kjøpe ekte ricotta. Dette habitatet er 78 arter av dyr og fugler.

I parken finner du flere monumenter fra antikken og middelalderen:

• Nymphaeum of Egeria (2. århundre A.D.) ble bygget av Herod Atticus til minne om sin kone Annia Regilla.
• Tomb of Annia Regilla er en godt bevart to-etasjers cenotaf.
• Valka Tower - en bygning fra XII-tallet. fra tuffblokker.
• Romersk tank I n. e.
• Columbarius Constantine (2. århundre A.D.), ble i middelalderen omgjort til en vannmølle.
• Den hellige lunden som Herodes Atticus befalte å plante.
• Church of St. Urban (2. århundre A.D.) er en gammel romersk kirke, konvertert til kirken i middelalderen.

Les om aktivitetene i Kafarella-parken på www.caffarella.it.

Etter en spasertur og hvile kan du komme deg videre langs Appian Way.

Catacombs of St. Callist

Det er et annet alternativ. Uten å gå inn i parken, snu øyeblikkelig mot katakombene i San Callisto. Dette er de største kristne katakombene i Roma, som ble brukt til begravelser i II-IV århundrer.

I katakombene til San Callisto

Catacombe di San Callisto (Catacombe di San Callisto) strakte seg i mange kilometer langs Appian Way. I gamle tider var det forbudt å begrave de døde i Roma. Beboerne tok ut likene til den avdøde utenfor byen og grep inn der, og blokkerte dem i flerlagde fangehull.

"De dødes by" er kul og dyster. Smale steinkorridorer mellom vegger nisjer. Trappen til pave Damasius fører ned til den pavelige krypten, hvor 9 pontiffer hvilte, og til graven til St. Cecilia. Hvis du står i det fjerne hjørnet av Cecilias terninger, kan du se flere fresker på veggene. Disse verdifulle maleriene stammer fra 800-900-tallet.

5 kuber av de hellige mysterier i katakombene til St. Callistus var beregnet på begravelse av medlemmer av en familie. Veggene deres er dekorert med fresker fra det tredje århundret, som skildrer dåpens sakramenter, eukaristien og den generelle oppstandelsen.

Bak kubene begynner Stairs of the Martyrs (II c.), Begravelsesprosesser med likene til de drapssiktede paven falt ned i katakombene langs den.

Kubene av sakramentene er tilknyttet en del av St. Miltiad (II c.). Den kobler kryptene til paven og St. Cecilia med krypten av Lutsina, der pavemartyren Cornelius ble gravlagt.

I katakombene til St. Callist vil du finne mye verdifull historisk og praktisk informasjon om typene gravlegger i katakombene; om kulturen til underjordiske begravelser, adoptert av hedningene, kristne og jøder.

Etter å ha besøkt fangehullet, vil jeg ta en pause fra dystre inntrykk og i stillhet distrahere meg fra tanker "om det evige." I nærheten av katakombene er en koselig skyggefull park der du bare kan sitte og høre på fuglene som synger.

Arbeidstiden til katakombene til St. Callistus

VT-søn 09:00 - 12:00 og 14:00 - 17:00.
Man - fridag.

Fangehullene blir eksklusivt ledsaget av en guide. Billetter selges på kassekontoret i nærheten.

Billetter

Full billett - € 8;
barn (7-15 år) - € 5.

All informasjon på nettstedet www.catacombe.roma.it.

Les om andre katakomber i Roma her.

St. Sebastian-basilikaen utenfor bymurene

San Sebastiano Fuori Le Mura, foto Timothy Hart

St. Sebastian-basilikaen utenfor bymurene (Basilica di San Sebastiano fuori le mura - San Sebastiano Fuori le Mura) ligger over katakombene til St. Sebastian. Porten til San Sebastiano ble oppkalt etter denne basilikaen. Kirken ble innviet til ære for den hellige martyren Sebastian (romersk legionær), som levde under keiser Diocletians regjeringstid.

Det er en tradisjon at i de lokale katakombene (nå katakombene til San Sebastiano) holdt kristne relikviene til de hellige Peter og Paul fra å designe. Relikviene til apostelen Paulus er fremdeles inneholdt i basilikaen som ble bygget over katakombene på 400-tallet. Opprinnelig ble templet kalt Basilica Apostolorum. Det ble ødelagt av barbarer, og ingenting er kjent om det uberørte utseendet i dag. Under gjenoppbyggingen ble en bygning oppført med en beskjeden barokkfasade, et bredt trekantet pediment og en portik, der granittkolonner fra den første gamle romerske basilikaen ble bevart.

San Sebastiano Fuori-le-Mours historie er nært forbundet med de tidlige kristne katakomberne og prestasjonen til martyren Sebastian. En ung romersk Sebastian, utdannet i Milano, fungerte som sjef for den keiserlige varden. Han bekjente i all hemmelighet kristendommen og forkynte en ny tro for kameratene. For dette ble Sebastian dømt til døden, kroppen hans gjennomboret med flere piler. Imidlertid overlevde martyren mirakuløst, ga ikke avkall på troen og fortsatte å forkynne kristendommen. Den rasende Diokletianeren befalte å stein Sebastian og kaste liket inn i det romerske store Cesspool. Etter det hadde en romer, Christian Lucin, en visjon. Sebastian dukket opp for henne i en drøm og ba om å ta kroppen hans ut av cesspoolen for å bli begravet i katakombene, i den kristne tradisjonen.

Saint Sebastian, foto :: Marco ::

Relikviene fra den hellige martyren ble lagret i lang tid i krypten under basilikaen. I IX-tallet ble de fraktet til katedralen i St. Peter, for å beskytte mot å angripe Saracens. I den restaurerte basilikaen, i kapellet St. Sebastian, partikler fra de inkorrupte relikviene fra den hellige martyren er nå lagret. Gravsteinen ble laget av billedhuggeren Giorgetti, i følge skissen til Lorenzo Bernini. Det er andre relikvier i templet: en pil som gjennomboret helgens kropp; fragment av kolonnen som den var bundet til.

Og her kan du se originalen til den samme steinplaten med spor etter Jesu føtter, en kopi av den vi så i Domina Kuo Vadis.

Inne i kirken ser beskjeden ut, nesten asketisk ut. Hennes eneste lyse dekorasjon er et vakkert kuffert tak, som skildrer Saint Sebastian.

Katakomber av St. Sebastian

Catacombs of St. Sebastian (Catacombe di San Sebastiano), foto av joseph guinigundo

Katakombene til St. Sebastian (Catacombe di San Sebastiano) er mer beskjedne i størrelse enn den underjordiske kirkegården San Callisto, og det er mye færre som ønsker å stige ned i dem. De drar imidlertid til disse fangehullene bare ledsaget av en guide - det er lett å gå seg vill i labyrintene. Inngangen koster € 8.

Opprinnelig var det hedenske begravelser i katakombene, senere ble de brukt av kristne. De ble kalt katakombene til St. Sebastian på 1000-tallet, siden de lå ved siden av basilikaen St. Sebastian, hvor i dag er relikviene fra den hellige lagret, og i de kristne katakomberne er det en krypt av St. Sebastian. På en dybde på 9 m ble 3 mausoleums hugget ned, der veggmalerier ble bevart.

Se www.catacombe.org for mer informasjon.

Villa Maxentia

Villa Maxentia (Villa di Massenzio), foto Walking Center Italia

Villa Maxentia (Villa di Massenzio) - eller rettere sagt, ruinene av bygninger av rød teglstein som skiller seg vakkert ut på et gresslatt felt. De første bygningene på dette nettstedet dukket opp på 1000-tallet. BC. e. På IV århundre begynte den romerske keiseren Maxentius en storstilt gjenoppbygging av villaen i palasset sitt.

En gang var det et storslått kompleks av bygninger. Det inkluderte palasset til keiseren Maxentius, familiemusoleumet og et stort sirkus. Etter den grusomme keiserens død ble all denne prakt stadig ødelagt og ført bort av romerske borgere. Myndighetene tenkte på gjenoppbyggingen av det eldgamle monumentet først i 1960, som forberedelse til OL.

Fram til 1800-tallet anså historikere dette komplekset å være villaen i Caracal, men med detaljerte studier ble det funnet at villaen ble bygget av Maxentius. Selv de få fragmentene som har holdt seg til vår tid fra Villa Maxentia imponerer observatøren både nær og på avstand.

Det best bevarte sirkuset, bygget i årene 306-312. På en gang hadde det plass til opptil 10 tusen tilskuere. Stien som vognløpene fant sted, strakte seg mer enn en halv kilometer. Restene av to høye pylonstårn har overlevd, men ingenting var igjen av de 12 utgangsportene for vognene som var plassert mellom dem. Den rikt dekorerte keiserboksen som ligger over porten har ikke overlevd. På arenaen sto en obelisk av Domitian, omtrent 17 meter høy. I midten av det XVII århundre ble han flyttet til Piazza Navona - der gikk han inn i den skulpturelle gruppen av fontenen til de fire elvene og står fremdeles.

I historiske dokumenter er det ingen informasjon om konkurransene som arrangeres i dette sirkuset. Komplekset ble viet til minnet om Valery Romulus - den for tidlig avdøde sønnen til keiseren. Angivelig var det meningen å holde spill til minne om den keiserlige arvingen.

Graven til Valery Romulus ligger i nærheten. Dette store mausoleumet ble bygget for hele familien Maxentius, inkludert keiseren selv, men bare sønnen hans ble begravet der. Forskere mener at en enorm kuppel, lik kuppelen til Pantheon, en gang ruvnet over denne bygningen. Over tid var han uopprettelig tapt.

Du kan besøke Villa Maxentia hver dag, unntatt mandag, fra 10:00 til 16:00. Offisiell webside: www.villadimassenzio.it.

Cecilia Metella grav

Graven til Cecilia Metella og festningen Caetani, foto JackRoma

Et av symbolene på Appian Way er graven til Cecilia Metella (Mausoleo di Cecilia Metella). Aristokrat Cecilia var datter av konsulen Quinto Metello Cretico, kona til Crassus. Mausoleumet ble bygget for å demonstrere kraften til en adelig familie.

Det 11 meter runde tårnet, foret med rosa travertin, står i dag i ruiner. Antagelig har dette monumentet eksistert her siden 50 f.Kr. Denne gravstrukturen var den første konstruksjonen av denne typen, og erstattet de tradisjonelle etruskiske bårene.Tårnet i begynnelsen hadde en konisk slutt, men det ble ødelagt i middelalderen.

Cecilia Metella Mausoleum (Mausoleo di Cecilia Metella), foto av Agnieszka Eile

Mausoleum ble en del av Caetani Castle. Det ble brukt av eierne som et defensivt tårn, så svalehale stikker dukket opp over det øvre nivået. Restene av Cecilia Metella ble flyttet til Palazzo Farnese; siden den gang har graven stått tom.

På veggen av graven er vegger fragmenter av gamle relieffer. Dyktige ornamenter og stikkontakter, deler av marmor skulpturer vises. Den øvre delen av veggen i det runde tårnet er dekorert med bilder av oksehoder. Denne designfunksjonen til mausoleum ga navnet på hele området rundt - det kalles Capo di Bove (Capo di Bove - Head of a bull).

St. Nicholas-kirken i Capo di Beauvais

Sant Nicola a Capo di Beauvais, fotokromonster

Fra graven til Cecilia la vi tvers over veien. Motsatt er de overlevende ytterveggene i den gotiske St. Nicholas-kirken i Capo di Beauvais (Chiesa di San Nicola a Capo di Bove - San Nicola a Capo di Beauvais). Dette tempelet, sammen med mausoleumet til Cecilia, forsvarsbygg og uthus, staller og boligbebyggelse, var en del av Caetani-familiens eiendeler - en adelig familie, hvor flere kardinaler og til og med to pontiffer kom ut til forskjellige tider.

På XIV-tallet ble det bygget en kirke i gårdsplassen til festningen Kaetani. De innviet det til ære for St. Nicholas av Bari. Den mektige Caetani-familien mistet privilegiene på XIV-XV århundre; deres eiendeler var delt mellom flere aristokratiske klaner. Over tid ble de fleste bygningene i Caetani Castle demontert for byggematerialer eller kollapset med tiden. Skjelettet til kirken ble restaurert i forrige århundre, men taket på bygningen ble aldri restaurert.

Reisen langs Old Appian Way er god å fullføre med en anstendig lunsj i den koselige restauranten "L'Archeologia" (Via Appia Antica, 139) eller "Cecilia Metella" (Via Appia Antica, 125/127/129).

Se videoen: Episode 42 The Appian Way (Kan 2024).